Om å ta bilder etter at mørket har kommet...

De fleste benytter av en eller annen grunn kameraet sitt svært lite etter mørkets frembrudd, noe som er synd. For det er slett ikke vanskelig å ta bilder i mørket, selv ikke uten stativ.
  
Dette bildet ble tatt på veien hjem, etter en konsert i byen, og gatene lå nærmes folketomme og mørke. Og dette utnyttet jeg til å ta en serie bilder, hvorav dette er ett av dem.

Moderne kameraer er nå mye bedre enn tidligere, og problemene med digital støy i bildene blir derfor ikke spesielt store lenger. Men, skru opp ISO-verdien slik at du får hurtig nok lukkertid til at du kan ta skarpe bilder.

Hvordan redigere hvitballansen i Photoshop?

Alle har jo hørt at vi må justere hvitballansen, og alle har jo sett bilder hvor folk er orange, røde og gule i ansiktet, eller har på seg blå, gule eller røde brudekjoler som helst skulle vært hvite. Men det å justere frageballansen er ikke alltid like lett. Her skal jeg vise dere en metode som er veldig enkel og rask.

Dette er enkelt og greit, og de fleste tar ikke med seg et "hvitballansekort" for så å ha dette med i et bilde, og så vet man hvor man skal måle. Heldigvis fungerer dette nærmest like så greit.

Bare husk at du ikke må finne på å bruke dette på en solnedgang, for eksempel. Med "riktige farger", som kameraet oppfatter som ca kl. 12:00, med grønne enger og blå himmel i sollys, ville nærmest viske ut fargene fra solnedgangen. Så tro meg, noen bilder VIL du ha "feil".

Dere finner meg også på Facebook :)

Hvordan rette opp et undereksponert bilde i Adobe Photoshop Lightroom

Dersom du tar bilder hvor det er svært lyst, for eksempel et landskap med snø, vil kameraet ditt bli lurt. Dette fordi kameraet vil ha et gjennomsnitt av farger, som et grønt landskap med blå himmel i solskinn midt på dagen. Da gjør automatikken i kameraet en god jobb.

Det gjør det imidlertid ikke i alle situasjoner, slik som i den settingen jeg viser her. Men det kan enkelt rettes opp i Lightroom.

Bruk kameraets innebygde blits for å kontrollere lyset

Om du aktiverer kameraets "sprett-opp" blits eller innebygde blits, kan du komme deg ut av en rekke vanskelige situasjoner. De fleste bruker jo blitsen når det er mørkt, men du bør til de grader bruke denne når det er solskinn. 

Å kontrollere hvor mye lys blitsen gir, er hemmeligheten
som kan hjelpe deg til å bedre bildene dine betraktelig i
vanskelige situasjoner. Bruk alltid blits når du tar portretter
i klart sollys...

Tar du bilder av personer i sterkt solskinn, blir det ofte problemer i forhold til lys og skygge. Dette kan gjøre portrettene virkelig dårlige, og blits er damåten å redde seg ut av denne situasjonen. Men - kameraet kan ta feil, automatikken fungerer ikke alltid som forventet, og da blir det fort problemer.

I noen tilfeller blir bildet undereksponert, og i andre tilfeller kan det hende at personen du tar bilde av blir overeksponert. Særlig om de befinner seg ganske nær kameraet.

KORRIGER HVOR MYE LYS BLITSEN GIR

Det er en kjapp og enkel måte å løse dette problemet på, og det er å justere hvor mye lys blitsen gir. Lærer du deg det, slipper du slike problemer i framtiden. Noen kameraer har en dedikert knapp du kan trykke på for å komme direkte til justeringen, og da er det pluss og minus som gjelder. Andre kameraer som er litt mer strippet for funksjoner kan ha en dobbelt funksjon på den knappen du bruker for å få blitsen til å sprette opp.

Uansett, sjekk kameraets manual og les om hvirdan du kan justere blitsen. Blitskompensasjon er et meget praktisk måte å bedre dine bilder på i vanskelige situasjoner. Normalt kan du redusere lyset fra blitsen med -3 stopp, og øke det med 1 stopp.

PERFEKTE EKSPONERINGER

Kanskje er du nybegynner innen fotografi og fortsatt ikke er helt klar over hva forskjellige ord og uttrykk betyr? Kanskje har du holdt på med foto en stund og ønsker å få mer kunnskap om hvordan kameraet egentlig fungerer? Uansett hvor man starter hen vil jeg forsøke å gi en grei innføring i nøkkelprinsipper og sjargong innen fotografi.

Her er kameraets automatikk overstyrt, og alle bilder vil nå bli underekspinert med ett blendertrinn.

Hva er overstyring av eksponeringsautomatikken?

Kameraet har innebygde systemer for eksponeringsautomatik. Dersom man kjører på fullautomatikk, bør man slutte med det, for dsa bestemmer kameraet alt, og det du egentlig sitter igjen med er et stort og tungt kamera som gjør akkurat det samme som et lommekamera, for å sette det litt på spissen.

P 

Men det er andre metoder man kan benytte. For eksempel kan man sette kameraet på P – program. (her holder jeg meg til Canon sine forkortelser, de kan variere noe fra merke til merke) Da bestemmer kameraet både blender og lukker, akkurat som om du skulle kjøre på «Grønn bølge» eller helautomatikk. Men det er en vesentlig forskjell, og det er at man kan overstyre kameraets avgjørelser. Ved å dreie på hjulet rett ved siden av utløseren, kan man forandre det hele. Dersom kameraet velger f.eks blender 8, kan du velge blender 2,8 om du har hurtig nok linse. Da vil kameraet automatisk stille hastigheten slik at den blir korrekt i forhold til den nye blenderverdien.

TV

TV betyr lukkerprioritering. Det betyr at du selv velger hvilken lukkerhastighet du vil ha, og kameraet velger den riktige blenderåpningen. Denne løsningen benyttes som regel der du er avhengig av hurtig lukkerhastighet, for eksempel ved sportsfotografering. Eller også om du tar bilder med lange telelinser. Dersom du vet at du må ha 1/1000 sekund for å få skarpe bilder, stiller du inn dette, og kameraet vil så velge blenderåpning automatisk.

Kan du ikke bruke hastigheten du har valgt fordi det ikke er nok lys, må du øke ISO-innstillingen på kameraet ditt. Det er viktig at du forstår sammenhengen mellom blender, lukker og ISO.

AV

Blenderprioritering er den metoden de fleste fotografer bruker. Blenderåpningen bestemmer dybdeskarpheten i bildet, og denne vil alle fotografer helst ha kontroll over. Derfor er dette den foretrukne metoden for de aller fleste fotografer i de fleste tilfeller. Skal du ta et portrett, ønsker du som regen liten dybdeskarphet – du vil at bakgrunnen skal være bluret for ikke å forstyrre bildet ellers. Da setter man blenderåpningen på 2,8 eller enda større, avhengig av hvor hurtig linse man har (hvor stor blenderåpning den har). Uansett linse, bør du velge den største blenderåpningen linsa har.

Skal du derimot ta et landskapsbilde, vil du gjerne ha dette til å være skarpt alle steder, og dermed velger du en liten blender. 11 eller 16 for eksempel. Det er verd å nevne at de fleste linser er skarpest rundt blender 8 – 11, men det kan være ønskelig å bruke enda mindre blendere i enkelte tilfeller.

M

Mange fotografer bruker også M – manuell. Da må man selv velge alle innstillinger. Men det er fortsatt en lysmåler i kameraet som forteller deg om du får nok lys. Profesjonelle fotografer bruker ofte manuelle innstillinger i studio, og ofte også ute. Dette fordi man ønsker å ha full kontroll over det som skjer.

Moderne kameraer er så gode at dersom man bruker AV vil man jevnt over ha den kontrollen man har behov for, men det kan altså være unntak.

Øverste stripe viser normale innstillinger. Stripen i midten har en overstyring som overekspinerer bildet med ett blendertrinn. Blenderåpningen er redusert til F11, mens det fortsatt er 1/125 sekund og ISO 200. Nederste stripe undereksponerer ett blendertrinn, til F22.

OVERSTYRING

Du kan overstyre hvordan kameraet skal sette sine automatiske innstillinger. Det er en egen funksjon hvor du kan bestemme at kameraet skal gi mer eller mindre lys enn det kameraet normalt ville velge, og på de fleste moderne speilreflekskameraer kan du velge dette i trinn på 1/3 blender. Dette er svært hendig, og faktisk helt nødvendig å kjenne til.

I mange, faktisk svært mange, tilfeller kan lameraet ikke klare å sette disse verdiene korrekt. La meg ta et typisk eksempel. Du skal ta et bilde av en person ute. Det er solskinn, og personen står med en virkelig lys bakgrunn. En lys vegg, himmel eller lignende. Og du har med en del av dette i bildet. Personen blir med andre ord en forholdsvis liten del av det totale bildet, og vil derfor fort bli svært mørk. Nesten som en silhuett.

Da må du gjøre noen kompromisser. For enten må du la kameraet gjøre bilde mye lysere enn det kameraet selv vil, noe som resulterer i at de lyse partiene fort kasn bli overeksponert – eller du må bruke en blits. Tar man bilder av folk ute i friluft, spesielt i solskinn, bør man egentlig nesten alltid bruke en blits eller en reflektorskjerm, siden skygger blir svært harde og stygge. Men det blir en egen sak senere.

Uansett må du belage deg på å overstyre automatikken, ved å fortelle kameraet at det skal eksponere 1 eller 2 blendere mer enn kameraet ellers ville gjort, eller også mindre. Alt avhengig av situasjonen. På mine kameraer trykker jeg på ISO knappen oppe på kameraet, og kan så dreie på hjulet på baksiden. Da stiller jeg denne kompensasjonen. Du bør sjekke hvordan du gjør dette på ditt eget kamera, for dette er rett og slett nødvendig å kunne.

LITT TEORI

På dette bildet ser du tydelig forskjellen mellom Blenderåpning (Aperture), Lukkerhastighet (Shutter) og ISO

 Denne illustrasjonen viser klart hvordan blenderåpning, lukkerhastighet og ISO påvirker bildene våre. Med liten blenderåpning - altså stort tall - er det stor dybdeskarphet, mens det ved stor blenderåpning, f.eks. f2 er ekstremt liten dybdeskarphet.

1/1000 sekund fryser det meste av bevegelse, mens 1/2 sekunds eksponering blir nærmest umulig å se hva du har tatt bilde av. Det blir svært uskarpt.

Liten ISO, med moderne kameraer 200 eller mindre (selv om det her sies at ISO 200 gir en del støy) er nærmest helt støyfrie, mens ISO over 6400 gir svært synlig støy med de fleste kameraer.

SAMMENHENGEN MELLOM DISSE PARAMETERNE

Ett trinn på en av disse, kan utlignes med ett av de andre. La oss si du vil ha F8 for å ha nok dybdeskarphet, men at du da bare får 1/30 sekund i lukerhastighet, altså uskarpe bilder. Kameraet står da på ISO 100.

Du ønsker 1/500 sekund i lukkerhastighet. Altså 4 trinn på skalaen. Da kan du få riktig eksponering ved å øke ISO med 4 trinn - til ISO 1600.  På samme måten - om du har blenderåpning F8 og 1/30 sekund i lukkerhastighet og ISO på 800, og du ikke ønsker å ha mer ISO, mens du vet du får uskarpe bilder med den lukkerhastigheten. Dersom du da vil ha 1/125 sekunds lukkerhastighet, kan du øke blenderåpningen til F4.

Så studerer du plansjen, ser du sammenhengen klart og tydelig.

Vær klar over at lysmålemetoden også påvirker hvordan kameraet "ser" lyset, men det skal jeg komme tilbake til i en annen post.

Dette viser Canon sine forskjellige metoder for lysmåling. Jeg skal forklare dette i en annen bloggpost.

Hvordan fikse farger i himmelen i Adobe Photoshop Lightroom?

Hvor ofte ser vi ikke at et bilde vi håpet skulle bli fint har fått en nesten "utblåst" himmel. Altså at den er nesten hvit - det er ikke noe der. Dette er et svært vanlig problem, og har du da benyttet JPG har du alvorlige problemer. Har du derimot benyttet RAW, vil du kunne gjøre en hel del med bildet. Her viser jeg en metode mange mener er "juks" - hvilket det selvsagt ikke er. Det er å benytte teknologien til å få fram det kameraet ikke klarte å "se" på grunn av sensorens begrensninger.

Dere finner meg også på FaceBook.

Lær å bruke Adobe Photoshop Lightroom

Photoshop Lightroom er vel det RAW-konverteringsprogrammet de fleste benytter, i og med at dette nærmest følger med om du kjøper tilgang til Adobe Photoshop. Det finnes andre, også svært gode, men det er ikke noe jeg vil ta opp i denne poseten.

Jeg har laget noen opplæringsvideoer for å komme igang med Lightroom, og disse er på norsk. Men, jeg gjør oppmerksom på at jeg benytter engelsk programvare, dvs at menyer og alt er på engelsk. Dere kan selv forandre språket helt enkelt ved å velge engelsk i menyen for språk under "Instillinger"

Dere finner meg også på FaceBook.